Texto y fotos. Juan Antonio Muñoz..
EDICIÓN EN PAPEL EN LA REVISTA AUTOAVENTURA 4X4.
Año tras año, mi todoterreno se ha ido internando en algunos de los rincones más fantásticos y desconocidos de África. Desiertos y selvas crearon en mi mente sueños y fantasías que poco a poco y con el paso del tiempo, se iban convirtiendo en realidad. Sin embargo, había un sueño que parecía no querer despertar. Vivir situaciones a las que Livingtone o Stanley se habían enfrentado durante muchos años de expediciones por el oeste africano, era algo que parecía no tener un momento de realidad en mi vida. Mi amigo y ex socio de la agencia Exploración, Alfredo Pastor, desde hace unos años tiene una curiosa costumbre que es la de organizar unos viajes I+D a los rincones más perdidos del planeta. Un día me llama y me dice, Juan Antonio, prepárate que nos vamos a hacer realidad uno de tus sueños: dentro de dos semanas estaremos en el sur de Etiopía. No me lo podía creer. Para mí no era el mejor momento, pero era una oportunidad que no se podía dejar escapar. Estaba a punto de llegar a un país que cubrió con creces todas mis expectativas. Un país de infinitos contrastes que más bien parece un continente dentro de una nación. Tribus que parecen sacadas de los manuscritos de Livingston, desiertos y volcanes que no deben estar muy lejos de las puertas del infierno, caravanas de camellos dibujando líneas en el infinito o iglesias ortodoxas capaces de enloquecer al más hábil de nuestros arquitectos. El sueño estaba a punto de hacerse realidad. Sólo quedaba ponerme a escribir el cúmulo de experiencias que irían surgiendo desde el momento del aterrizaje en Addis Abeba. No llevaba la pluma de Stanley, pero sí un pequeño ordenador para registrar todo lo que fuera sucediendo. Alguna concesión había que hacer al siglo XXI.
DIA 1 – Adis Abeba. Después de muchas horas de vuelo hemos llegado a la capital de Etiopía. Por delante nos esperan duras jornadas a través de las regiones más duras y menos conocidas de toda África. Algunas de las tribus más primitivas del mundo se encuentran en un perdido y peligroso triangulo reclamado por Sudán, Kenia y Etiopía. Un triangulo partido por el río Omo. Un museo étnico en el que Surmas, Dizis, Meen, Bumes, Dassanech, Karos, Hammer o Mursis, se disputan tierras o cabezas de ganado de la misma forma que lo han ido haciendo desde hace siglos En la depresión del Danakil conviviremos con los Afar. Esta región es la más calida del planeta con una media anual diaria de 34 grados. El lago de lava más grande del mundo se encuentra allí. Uno de los objetivos será alcanzar la cumbre del volcán por la noche. Hoy hemos descansado pocas horas. La capital nos ha sorprendido con la celebración de un acto religioso multitudinario: El Mescal. El centro de la capital ha sido tomada por miles de cristianos ortodoxos que una vez al año celebran una impresionante fiesta de gran colorido. Son ahora las 12 de la noche. El resto de los expedicionarios hace ya varias horas que duerme. Buena temperatura: 14 grados. Dentro de 4 horas me despertarán. Tenemos que salir en avioneta hacia el sur de Etiopía, al encuentro de las tribus Surma.
DIA 2 – Mizan Teferi. La llegada a Jimma supone acercarnos a una de las zonas tribales más interesantes del país. Los 4 todo terreno se encuentran junto a la pista de aterrizaje cargados con suministros para varios días. Tiendas de campaña, colchones, víveres, guías y un cocinero, se suman a nuestro equipaje. La pista es dura y lenta. Por delante tenemos casi 250 kilómetros a través de grandes zonas boscosas de montaña. Los chinos han empezado a trabajar en esta pista para construir una carretera, Familias de mandriles se cruzan por delante de los vehículos. Poblados de chozas se entremezclan con pequeñas cabañas con techos metálicos. Los vivos colores con los que decoran las cabañas resaltan sobre el gigantesco manto verde en el que viven. La temperatura no sobrepasa los 26 grados y al atardecer desciende hasta los 13 grados. Es de noche y estamos en Mizan Teferi. Casi nueve horas sobre los vehículos. Mañana intentaremos alcanzar Kibish, el último poblado al que se puede acceder en coche. A partir de allí continuaremos con porteadores y mulas para internarnos en la región del Omo.
DIA 3 – Kibish. Qué colorido¡. Impresionante la capacidad de pintar y decorar las casas con colores imposibles. A partir de Mizan Teferi el paisaje vuelve a cambiar. Bosques de montaña hasta iniciar el descenso a Dima. Pasamos de los 1.450 metros de altitud en Mizan a los 600 de Dima. No podía creer que en tan pocos kilómetros exista un cambio étnico tan drástico. De la etnia Oromo a los Surma. Esbeltos cuerpos pintados y desnudos o con una ligera túnica azul, aparecen con los rebaños. Es un salto en el tiempo. De los bosques a la sabana.
DIA 4 – Tríbu Surma. Un auténtico viaje al pasado. Desde hace muchos años había soñado poder convivir y fotografiar a este pueblo. Sueño convertido en realidad. Los todoterreno nos han acercado hasta una de las zonas más interesantes para poder disfrutar del modo de vida tradicional de este pueblo. Hemos tenido suerte ya que no ha llovido por la mañana, de lo contrario los vehículos no hubiesen podido trepar hasta la siguiente aldea. Varios guías Surma armados con kalashnikov nos conducen hasta el jefe del poblado. Después de negociar nuestra entrada en su territorio, empezamos la ascensión por las montañas. La temperatura ha subido hasta los 36 grados y el calor nos lleva al límite de nuestras fuerzas. Después de dos horas de ascensión y descenso hacia la otra vertiente, llegamos a la charca en la que habitualmente se decoran los cuerpos con tierra de colores. Un arte sobre la piel. Las imágenes son casi irreales. Imponentes cuerpos desnudos con trazas y líneas nos sorprenden, sobre todo a las mujeres. Sólo hay que ver las fotos para entender el porqué. Los dibujos de sus cuerpos y las telas de colores componen fantásticas composiciones. Mañana intentaremos alcanzar otra aldea para ver la Donga, una lucha tradicional realizada con largas varas de madera. Un jefe Surma nos ha dicho que en una pradera a unos 20 kilómetros de nuestro campamento se celebrará un encuentro entre dos pueblos.
DIA 5 – Tribu Surma. Los 4×4 nos llevan al lugar en el que se celebrará la Donga. De la espesura del bosque se oyen unos cánticos que ponen los pelos de punta. De repente, una multitud de hombres desnudos y decorados con pinturas naturales de diferentes colores surgen como una aparición. Amenazantes y provistos de largas varas de madera, se dirigen hacia el campo de batalla, una extensa llanura en la que ya espera el equipo contrario. Cada uno clava su bandera en el suelo, se forman grandes círculos y se inicia una auténtica batalla a bastonazos. El ambiente es indescriptible y casi irreal. En una superficie de unos tres mil metros cuadrados, parejas de luchadores se amenazan y golpean con las varas de madera en un ritual violento que nos hace sentir una sensación de cierta inferioridad ante una especie de superhombres que parecen estar hechos de otra pasta. Los golpes son brutales y la mayoría de ellos no usan ningún tipo de protección. Entre los espectadores se encuentran las chicas que seguramente terminarán por formar pareja con algunos de los campeones que son transportados a hombros por el resto de luchadores. Han pasado más de tres horas de batalla y es como si sólo hubiesen pasado varios minutos. En el ambiente flota una tensión salvaje y primitiva. Un salto al pasado y a las tradiciones más ancestrales. Aquí los fantasmas y los extraterrestres somos nosotros. Estamos de más en este escenario y así nos lo hace sentir la indiferencia con la que nos tratan. Este es su mundo y no el nuestro. Con esa sensación abandonamos el terreno. El ambiente está demasiado caldeado y nuestra seguridad puede verse amenazada.
DIA 6 – Parque nacional Omo. Jornada de transición entre las tribus Surma y el parque del Omo. De las montañas boscosas descendemos a las sabanas del Omo. Otro contraste más de este país. Los vehículos avanzan muy lentamente. Las pistas no tienen ningún tráfico, se han convertido en un auténtico cenagal y una prueba de trial para los conductores. Llegamos al parque ya de noche. El ruido de los animales confiere un toque de misterio a nuestra llegada.
DIA 7 – Parque Nacional Omo. El bullicio de los monos y de los búfalos nos despierta antes de lo previsto. Estamos en medio del parque y nos disponemos a contratar a los Rangers para ir en busca de fauna. El lugar es maravilloso, pero desgraciadamente los pocos medios de los que dispone la policía del parque ha hecho que la caza furtiva haya descendido alarmantemente la población de fauna salvaje, sobre todo de elefantes y de jirafas. No podemos seguir avanzando por culpa del barro, por lo que regresamos hacia el campamento. Por la tarde visitamos algunas aldeas de las tribus nómadas de los Nyangatom que se han establecido en el parque con sus rebaños. Este pueblo difiere de los surmas en tradiciones y vestimentas. No se dejan fotografiar y viven en un continuo movimiento debido a las continuas revueltas de la zona. Estamos en un conflictivo triangulo disputado por Etiopia, Kenia y Sudán.
DIA 8 – Kangate. Conforme descendemos hacia el sur, el paisaje se fue desertizando hasta convertirse en un árido lugar con unas temperaturas que han llegado hasta los 40 grados. La población es casi inexistente hasta llegar a la pequeña aldea de Kivish. Los rostros de sus habitantes, la mayoría armados con armas automáticas, delatan la tensión con la que vive la población. No son raros los ataques entre diferentes tribus y el robo de ganado. Por la zona se encuentran algunas pequeñas aldeas de los Nyangatom. Nada ha cambiado en los últimos años y la falta de extranjeros que pasen por este lugar ha favorecido que se mantengan intactas sus ancestrales costumbres. Por la tarde alcanzamos las orillas del río Omo. Un continuo trasiego de mujeres de las tríbus Hamer y Nyangatom transportando las mercancías que desde la otra orilla llegan sobre pequeñas embarcaciones. La luz del atardecer confiere un ambiente mágico e irreal a este lugar que parece descolgado del mundo.
DIA 9 – Awash. El río Omo parece separar el tiempo entre la orilla este y la oeste de la que venimos. Durante los últimos años la zona este del río ha tenido una carga de turismo superior a la habitual, lo que de alguna manera ha cambiado patrones de conducta que han permanecido invariables durante cientos de años. Afortunadamente aún existen aldeas de las tribus Karo o Hamer separadas de las rutas turísticas, lo que permite observarles de un modo natural y no circense, que es en lo que se han convertido otros pueblos de las mismas tribus. Próximo a un poblado de los Karo nos espera la avioneta que nos conducirá hasta Addis Abeba. El vuelo hasta llegar a la capital nos permite observar la transición del paisaje y la orografía de sur a norte. El verde y las montañas son predominantes en las dos horas y media de vuelo. En el aeropuerto tenemos otros vehículos todo terreno para proseguir el viaje hasta Logia. El paisaje se va desertizando progresivamente. Nuestro próximo destino: Desierto del Danakil.
